Action-kamera brukertips del 1

Trenger GoPro-kameraet ditt solbriller?

I motsetning til overskriften så gjelder denne bloggposten for alle typer action-kameraer. Og ikke bare for GoPro. Men GoPro ble jo nesten synonymt med denne typer kameraer en periode og dermed har egennavnet forvittret en smule. Men nok om det. Jeg er selv bruker av et par GoPro-kameraer så dermed blir det mitt naturlige startsted.

Har du lest Gopro-reklamen de siste fem årene har man nesten fått følelsen av at Gopro er kvalitetsmessig på høyden med et profesjonelt kringkastingskamera i nybilprisklassen. Sånn er det selvsagt ikke, selv om det i-og-for-seg er imponerende hvor mye kamera moderne elektronikk klarer å skvise inn i en kamerakropp på størrelse med en fyrstikseske. Men la oss komme til poenget. I denne omgang skal vi se på selve linsen eller optikken om du vil. Og hvordan en den påvirker eksponeringen.

GoPro og andre typiske action-kameraer benytter ganske enkel optikk sammenliknet med de fleste andre kameraer. For det første er det snakk om fiskeøye-linser for å gi deg et spektakulært og tilnærmet 180 graders vidvinkelbilde. Optikken er fast, det vil si uten bevegelige deler i det hele tatt. Fokuspunktet er satt et sted mellom 20 til 30 cm foran linsen. Alt som er lengre unna enn fokuspunktet vil fremstå som tålelig godt fokusert. I tillegg har linsen ikke noen blender slik vi kjenner fra andre kameraer. På GoPro har linsen en fast blender på 2,8 og denne er konstant uansett hvilke lysforhold kameraet måtte møte.

Eksponering

Har du elementære fotokunnskaper vet du trolig at eksponeringen av bildet styres av blenderverdien, lukkertiden og noe som heter ISO. Det sistnevnte er ikke noe annet enn en elektronisk forsterkning av signalet fra sensoren under dårlige lysforhold. I ekte videokameraer heter det derfor ikke ISO, men "gain". Men det er altså det samme som skjer. Å skru opp ISO eller "gain" om du vil er noe man gjør når man filmer under dårlige lysforhold. Undervannsfilming er jo et greit eksempel på miljøer der man ofte må bruke ekstra høy ISO for å få tilfredsstillende eksponering av bildene. (Bakdelen med å forsterke signalet er at du også forsterker støyen i bildet.)

Men er lysforholdene tilfredstillende fotograferer man normalt på "base" ISO (som regel 100 eller 200 ISO, på GoPro 400 ISO) da sensorens dynamikkområde og fargegjegivelse vil være best. Har du nok eller mer enn nok lys er derfor ikke ISO-innstilingen så mye å tenke på. Bruker du action-kameraet over vann vi det derimot være muligheten til å begrense mengden lys som når sensoren som er viktig. Har ikke kameraet kontroll på det kan du ende opp med mer-eller-mindre hvite bilder der alt blir utvasket.

Fra eksponeringstriangelet sitter vi igjen med to verdier som i teorien kan endre på eksponeringen i et vanlig kamera: blenderverdien og lukkertiden. Men action-kameraer har jo en fast blenderåpning som ikke kan endres. Da sitter vi igjen med lukkertiden som eneste regulerbare faktor i eksponeringen! På en høylys dag vil action-kameraet trolig måtte bruke en lukkertid på et par tusendels sekund.

Tradisjonelt sett har man innen profesjonell kinematografi (kunsten å fotografere levende bilder) ønsket å unngå for raske lukkertider da total mangel på bevegelsesuskarphet i bildene  ikke er naturlig for den menneskelige synssansen. Bildene vil fremstå med en slags stroboskopisk og stakato effekt på begevelser. Action-kamera-materialet vil derfor aldri nå "Hollywood"-kvalitet. Ingen regel uten unntak selvsagt. Filmen "Mad Max Fury Road" er et eksempel der kinematografien nærmest eksperimenterte med en rekke ulike bilde- og lukkerhastigheter. Men for å bryte regelen på effektiv måte må man først kjenne til den.

180-graders regelen

Selve regelen har navnet sitt fra virkemåten til den mekaniske lukkeren i analoge filmkameraer. Lukkeren var utformet som en halvsirkelformet skive som åpnet eksponeringen gjennom en halv rotasjon for hver enkelt bilde. 360 grader i en full sirkel delt på 2 er 180 grader. Kinofilmer har en bildehastighet på 24 FPS så lukkeren var åpen i 1 / (24 fps x 2) sekunder aka 1/48 dels sekund (noe som skulle bli sirka 21 millisekunder). Filmer du for 25 FPS for tv skal du med andre ord kjøre en lukker på 1/50 dels sekund.

Den estetiske forskjellen på en "kinematografisk" lukkertid på 1/50 dels sekund og kanskje noe sånt som 1/2000 - 1/3000 dels sekund som action-kameraet muligens vil måtte bruke på en høylys dag er enorm.

Hvilken mulighet har vi for å kjøre lengre lukkertider uten å overeksponere bildet?

(Nå lar ikke action-kameraer deg normalt kontrollere eksponeringen noe særlig presist eller gir deg tilbakemelding på hva slags lukkertid som brukes, men rent prinsippielt vil lukkertiden synke dersom bildet på sensoren blir mørkere. Dette endret seg med Hero5 som fikk muligheten til å legge inn lukkertiden manuelt. Her kan man i tillegg se effekten av eksponeringen rett på LCD-skjermen. Den siste firmware oppdateringen til Hero4 ga også dette kameraet muligheten til sette lukkertiden manuelt.)

Igjen kan vi lære av Hollywood. Tradisjonelle filmkinematografi utnytter gjerne begrenset dybdeskarphet i motivet for å isolere skuespillerne fra bakgrunnen. Bakgrunnen blir ute av fokus og skuespilleren i fokus. Dermed må man bruke en stor blenderåpning samtidig som lukkeren er låst til en gitt lukkertid. Den eneste metoden som da gjenstår er å fysisk begrense mengden lys som kommer inn på filmrullen (eller sensoren) gjennom å tone ned lysstyrken med et gråfilter foran optikken. Gråfilteret reduserer mengden lys som kommer igjennomm med et gitt nivå, som regel med en bestemt f-stop faktor. Du kan få gråfilter eller Neutral Density filtere (som det heter på engelsk, forkortet til ND-filter) med 1, 2, 3, 4, 5, etc f-stop f.eks. Tenk på ND-filteret som en solbrille for kameraet!

Den samme fremgangsmåten som proffopptak benytter kan brukes for å redusere mengden lys som treffer sensoren i GoPro eller action-kameraet ditt: du fester et ND-filter foran linsen. Det er flere produsenter av slikt tilbehør, men et godt eksempel er Polar Pro filters som har et godt utvalg ND-filtere både til forskjellige kameramodeller og ikke minst ND-filter med forskjellige blendertrinn til hver enkelt modell. Er du superøkonomisk kan du kjøpe et midt-på-treet filter for bruk ute. Har du bedre råd kan du velge en pakke med 3 eller 6 forskjellige ND-filtere som lar deg filme optimalt under en rekke forskjellige lysforhold.

Polar Pro ND-filter til GoPro Hero4.

Forslag til antall blendertrinn du må ned under ulike typer lysforhold for å få senket lukkerhastigheten nok.

Manuel lukkertid på Gopro

Hvis du har et Hero5 kamera eller Hero4 med den aller nyeste firmwaren kan du sette lukkertiden manuelt dersom du går inn i ProTune-modus.

Her bruker jeg GoPro appen til å aktivere ProTune modus.

Når jeg går inn på undermenyen "Manual Exposure" kan jeg på Hero4 sette lukkerhastigheten til multipler av bildehastigheten. Her står kameraet i 25 FPS modus og jeg kan velge en lukkertid på 1/25, 1/50 eller 1/100 dels sekund!

Oppsummering

Du kan bruke ND-filtere fra tredjepartsleverandører på action-kameraet ditt for å senke lukkertiden under lyse forhold ned til et nivå som gir en mer tradisjonell bevegelsesuskarphet i bildene. Dette vil gi kunne videoene dine et langt mer profesjonellt preg! Har du enten Hero4 eller Hero5 kan du sette inn ønsket lukkertid manuelt når ProTune-modus er aktivert. Dette betyr normalt at du må sørge for at eksponeringen blir korrekt gjennom å bruke et ND-filter som er tilpasset lysforholdene du skal filme under.

EB 23.02.2017